Авто, Mitsubishi Pajero Sport 3, Дизель, Подогрев, Качество топлива, CommonRail, Диагностика, Эксплуатация
Как не запарафинить диз.топливо в мороз. На примере MPS3Monday, January 25, 2021, 16:16
Авто, Дизель, Подогрев, Качество топлива, Эксплуатация
Зима близко :)Тут обещают включить настоящую зиму, на днях... при нашей влажности 80% будет весело похоже.
;)
Поэтому просто напомню ряд своих старых роликов на эту тему - как жить в морозы, как готовить технику и вообще.
https://youtu.be/MfUqVHd4xWg.
https://youtu.be/pStBwsJlmwk.
https://youtu.be/PaeZHN981Fw.
https://youtu.be/nmhiu-AUFVU.
Ну а тем кто считает что "машинку надо пожалеть" процитирую свое же сообщение написанное уже очень давно:
купить кусок железа, предназначенный для перемещения с невероятно большим комфортом чем массовыми общественными видами тс, кусок железа который теряет стоимость даже если просто стоит и ничего не делает... и потом в тот день когда эта железяка должна отработать бабло на 100% - на морозе доставить опку в сухости и тепле в нужную точку, без риска переохладиться, простыть, подхватить заразу в местах скопления людей, в момент максимальной пользы от техники, взять и отказаться ее использовать, хер пойми зачем
возможно это некая психологическая травма детства, и отказ за мнимую разницу в ресурсе, но если что и случится с железякой - чинить ее проще и дешевле чем лечить человеков, да и через еще несколько лет это никак не отразиться на стоимости продажи
Friday, January 15, 2021, 13:25
Авто, Hyundai Solaris, Mitsubishi Pajero Sport 3, ABS, Резина и шины
Да, и еще раз про TPMSЧто-то захотелось черкануть пару тезисов, потому как просто кровь из глаз что пишут некоторые типа эксперты с якобы большим опытом и прочими понтами.
Системы бывают iTPMS и dTMPS, обе используются параллельно по сей день, обе претерпели ряд изменений и уже можно говорить о втором поколении. У меня в эксплуатации есть две машины именно с dTMPS второго поколения, так что про нее и кратенько расскажу.
Различаются они так: одна это Direct (dTPMS) вторая Indirect (iTPMS). Первая которая d (Direct) - имеет непосредственно сенсоры внутри колес, а вот i (Indirect) - абсолютно пассивная штука, без датчиков совсем, она анализирует давление в колесе по скорости вращения колес через ABS и зажигает предупреждение если эти скорости сильно отличаются.
Долго растекаться не буду, лень… просто кратко отмечу основное, что упускают мамкины блогеры.
1. Первые системы dTMPS были довольно примитивны, забивали определенную частоту с фиксированным интервалом оповещения. Точнее было два варианта их реализации: когда основной модуль опрашивал датчики, посылая контрольный сигнал и датчики постоянно слушали эфир и отвечали на запросы, либо гибридный вариант когда датчики в колесах посылали сигнал интервально, но все равно слушая ответы головного модуля, чтобы понимать включено зажигание или нет. Такие системы оказались слишком тупыми, легко обманывались пользователями. Главных их минусов два — батарейки в колесных сенсорах умирали за пару лет, и худшее — реагируют такие системы на изменения очень не сразу и можно успеть крышануть машину прежде чем сенсор среагирует и сообщит по интервалу о серьезном проколе… К слову, так до сих пор работают дешевые китайские системы.
2. Второе поколение dTMPS, которое активно используется сейчас, сильно отличается по логике работы. Сами датчики перестали что либо принимать, теперь они только отправляют сигнал. Главный модуль в авто перестал быть единым главным модулем, а размножился на кучу пассивных сенсоров локализованных у колес (иногда включая запаску). Самое интересно это то, что теперь является тригером для отсылки сигнала. В новом поколении датчики больше не посылают сигнал через какой-то интервал, они начали это делать по событию в колесе! Они могут самостоятельно решать что пора чтото сообщить в эфир — могут спамить в мозг хоть каждую секунду, а могут молчать годами не посылая ничего… и это нормально!
Актуальная версия dTMPS шлет коды только если внутри колеса изменилась температура и/или давление и только тогда. Приемники в машине стали пассивными, работающими только на сам прием, ничего не посылая в датчики и не опрашивая их, излучая что либо.
Поэтому, например запаска, будучи единожды активирована, может вообще больше никогда не послать ни единого сигнала и это нормально. Но, при этом, основное колесо о проколе пошлет "алярм" мгновенно без всяких таймеров, без всяких "через 30сек", как это было в первом поколении. Теперь в датчики не нужно передавать сигнал/сообщение о том заведена ли машина и подано ли питание на главный мозг, теперь им это просто не нужно, машина стоит — в колесе ничего не меняется — датчик ничего не посылает… Машина едет, колесо разогревается — шлется по мере изменений температуры/давления по мере обнаружения изменений, сначала часто, потом реже и реже по мере прогрева резины/диска.
Современную dTMPS стало сложнее обмануть, если вообще возможно. Уже не прокатит засунуть датчики в запаску, или в запаянную банку под сидухой. Теперь ЕЦУ знает что колеса 1-4 с момента начала движения должны начать разогреваться и менять давление/температуру. ЕЦУ ждет этого изменения и сигнала до 5мин, после чего сообщит об ошибке. Только для запаски (колесо5) допускается отсутствие изменений, датчик в запаске/банке не сработает ниразу и будет молчать, ибо тригер не наступает, а его никто специально ни о чем не спрашивает, да и он сам уже не умеет "слушать".
Датчики могу вечно лежать в полке/в столе и батарейка не сядет. Их активация будет произведена только накачав колесо, а соовт. алгоритм прописывания сводится к "спутите колесо, которое мы укажем". К слову, в машине конца 2020г.в. даже этого делать не надо — сенсоры просто ставятся в колесо и мозг сам узнает о новых датчиках, прописывая их автоматом, по мере начала движения и поступления сигналов.
Главный плюс второго поколения — батарейки в датчиках стали работать по 10+ лет, а реакция на проколы стала абсолютно мгновенной.
PS Не выкидывайте полезные и умные системы. Разберитесь как они работают и научитесь ими пользоваться во благо. И никому не верьте, особенно понтоватым мамкиным экспертам, все перепроверяйте.
Wednesday, January 13, 2021, 18:39
Авто, Mitsubishi Pajero Sport 3
Как же правильно лифтовать?Я уже делал достаточно большой ролик на эту тему, где все подробно рассказывал и рисовал на доске как именно ведет себя подвеска, что происходит с динамическим схождением, развалом, как меняется поведение машины. Постарался рассмотреть основные приемы.
Те, кто еще не посмотрел, для понимания ниже написанного рекомендую таки потратить чуть времени и пересмотреть:
https://youtu.be/b1mkzNoIdgs.
Но я продолжу, так как по предыдущей публикации стало понятно, что недоговоренностей и непонимания все еще очень много.
Постараюсь затронуть два самых распространенных вопроса:
1. А как же именитые производителю всяких "кит-комплектов"?
2. Что же делать?
Итак А как же именитые производителю всяких "кит-комплектов"?
Абисняю :)
Как уже много раз говорил, настоящие именитые производители слово лифт упоминают лишь косвенно. Основная задача их так называемых усиленных комплектов это именно компенсация загрузки. Чтобы это наглядно увидеть и проверить, давайте например перейдем на сайт Айронмена и проверим.
https://ironman4x4.com/spring-selection
;)
Как видим, конечно слово лифт присутствует, но! по всему каталогу строго прослеживается подробное и детальное описание дополнительного веса/массы и как и какие пружины по их каталогам стоит выбрать.
ARB/OME чуть более оптимистичны в плане того что по их мнению таки можно поднять передок аж на 2см :))) тем не менее основной упор в каталогах именно на компенсацию нагрузки, по переду различие "без силовика"/"с силовиком"/"с силовиком и лебедкой", по заду они подробно расписывают в килограммах.
;)
Аналогично есть у всех других брендов, кроме откровенно гаражно-местечковых, без инженерии и понимания устройства автомобиля.
Никто нигде не пишет что-то в стиле +1', +2', +3'!!! Только +100кг, +200кг, +450кг
Как видим основной упор делается именно на загрузку!!! И для передней независимой подвески ARB/OME, которые пытаются всегда выжать максимум возможностей "примерный достижимый лифт" заявляется 2см... что при заводском колесе 30' - ничего :) по сути это 30'+2см и есть.
Но на самом деле и этого достичь нельзя, ибо размер колеса задает расстояние от упора нижнего отбойника до подкрылка, а тут какие пружины не ставь, хоть вообще без пружины - ничего не меняется. И чтобы поставить большее колесо надо увеличить расстояние от отбойника до этого локера в арке, иначе когда рычаг на диагоналке ляжет на этот отбойник - колесо закусит за локер. И не важно как в статике на парковке пружиной что-то задралось.
Как это может помочь поставить 33'? А если 35'?
;)
И да повторюсь еще раз - это именно фундаментальное устройство независимой подвески на двух А-образных рычагах. Ход такой подвески задает расстояние от верхнего отбойника до нижнего. Какие пружины не поставь - в сжатом положении подвески положение колеса в арке задает не пружина а нижний отбойник!!!! соотв. в нижем положении - верхний.
И, если надо поставить большее колеса, то надо увеличивать нижний отбойник!, либо менять рычаг на тот которые будет раньше упираться в отбойник. Но! и то и то ограничит ход подвески вверх и УМЕНЬШИТ АРТИКУЛЯЦИЮ!!! (и зачем тогда?)
Ну и полуоси.
Как я уже много раз говорил, изначально страдает внутренний трипод, его закусывает. Далее, разбивает его, закусывает внутренний еще сильнее и, как следствие - ломает внешний ШРУС. Но об этом как раз был предыдущий пост.
Что же теперь с этим делать?
Например у вас была когда-то нива, и у вас жгучее желание сделать из внедорожника именно ниву и любой ценой менять что-то через подвеску (а про то что у машины есть рама, и для чего она нужна, предположим, для вас не очень очевидно).
На самом деле решение есть, и я об этом говорил в ролике ранее. Оно комплексное, включает в себя достаточно много переделок, но таки существует в виде готового кит-комплекта:
https://www.superiorengineering.com.au/karrman-diff-drop-and-uca-kit-mitsubishi-triton-mq-mr-pajero-sport-to-suit-3-inch-lift-32137
;)
Что тут включено, из основного и главного:
1. Дроп РЕДУКТОРА, чтобы полуоси больше не ломались, выглядит это так на машине
2. Другие совершенно верхние рычаги
3. Измененные ОТБОЙНИКИ
Скажете неизвестная фирма, ок, смотрим на известные:
https://ironman4x4.com/category-products/suspension-2f56ffae-fa0b-43c2-8b1f-b9125656d260/diff-drop-kits
;)
Решения есть у всех, и да, в таком варианте инженеры этих компаний проработали не только вопрос с артикуляцией, отбойниками, рычагами, но! и в том числе проблему излома трипода и шруса полуоси, путем переноса переднего редуктора вниз.
Да, при этом на ноль убивается идея увеличения дорожного просвета, так как все что удается выиграть, крадется снижением редуктора. Замкнутый круг.
Ну и самое забавное, если выбрать путь "нивовода" и путь отрицания существования у автомобиля рамы, то цена вопроса, как видим только кит такой стоит 2.3к$ + пружины + амортизаторы (а надо именно удлиненные, которых особо пока нету, я перемерял айронмен, оме/арб, тафдог, ефс - все стандарт... из реально удлиненных доступны только койловеры). И это разговор пока только про переднюю ось, где грубо бюджет без учета расходов на пересылки и на стоимость работ получается ~4к$
А ведь есть еще и задняя ось, где есть тяга панара, которую удлинять бесполезно (см ролик выше почему) и надо переваривать кронштейн крепления к раме, либо покупать кит переноса. Где есть клюшки, которые тоже надо дропнуть (иначе будет ломать крестовины кардана и клинить шлицевую). И, если сзади клюшки не дропнуть, то будет вот так:
И на все дропы сзади тоже бюджет кусается....
Вот почему я и говорил что я не понимаю тех кто выбирает такой путь... выкинуть ~4к$ только на перед...
При этом, если вспомнить что у машины есть рама, то чтобы поставить сюда 33'-35' колеса (но 35 не выдержит диф) надо 100-150$ токарю на дюраль и работу и 50$ на удлиненные шпильки 12.9 и пару часов неспешной работы левой пяткой под пивас. Зачем закапывать в машину ~4к$ чтобы получить тоже самое - решительно я не понимаю... Но видимо тот случай когда важна "не цель, а сам путь"... ну пускай.
PS Мне часто возражают, а какже Немодный? Ведь он в своем ролике говорил что "все можно"... А вы пересмотрите его ролик внимательно. Особенно про то, к чему пришли с переделкой 100ки там подробно рассказывается. Да и на заглавной у него 100ка с красивым и нарядным дроп.китом переднего редуктора - именно то, о чем я тут вам и расписал подробнее... Можно конечно лифтовать подвески, достаточно просто если это мостовые машины, еще легче если рессорные, но с независимыми подвесками подумайте 100500 раз.
Sunday, January 03, 2021, 13:22
Авто, Mitsubishi Pajero Sport 3
Прошел Год с Mitsubishi PajeroSport3https://youtu.be/g3c6PFiqjKE
Ну и в дополнение пару картинок про то, какие "приветы" передают ШРУСы, работая на запредельных углах
;)
;)
[updated]
Не успел я опубликовать ролик про свои приключения с MPS3 за год, и мельком упомянул еще раз про передние полуоси. Как тут же в телегу прислали ссылку на просто отличную демонстрацию :)
Пока я монтировал ролик, склеивая материал, человек умудрился одновременно разломать ШРУС именно по описываемому сценарию :)
Люблю прикольные совпадения :)
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=2963532&postcount=581
Я даже зарегистрировался там чтобы посмотреть на эти картинки в хорошем качестве :) Для тех у кого нету возможности — выкладываю тут :)
На картинках прекрасно все — и подрезанная верхняя опора и верхний рычаг с шаровой… То есть самый лютый трэш что только можно учудить.
Ну и самое прекрасное это комментарии. Конечно радует что есть адекватные владельцы способные установить причинно следственную связь :)
Но есть именно классические примеры, когда как говорится "смотрю в книгу — вижу фигу".
;)
Причем человек вроде
Вообщет когда подвеска задирается, а редуктор не переносится, то ШРУС работает на излом просто всегда. Он какбы постоянно едет в положении "как при вывернутом руле".
Всегда — в городе на трассе, в режиме 24/7/365. И только на кочках, иногда, может быть и станет прямо, и то "если"…
(для тех кто в танке поясню — рулем шрус изламывается в горизонтальной плоскости, а при задирании подвески в вертикальной, и он круглый, ему "больно" изламываться в любом направлении, если не прямо… ну а угол излома на самом деле приличный и особенно с резаной опорой, которая в том числе это ограничивала)
Ну и за 35-40ткм человек усосал привода :)
И все именно как я и говорил в ролике — "а кто это сделал"… "а почему это случилось"… :)))
PS С наступающим друзья, не ломайте свои машины, не мешайте им ездить :) И не надо ходить по граблям, по которым уже сотни лбов разбито и сотни машин было поломано…
Wednesday, December 30, 2020, 23:08
Авто, Дизель, CommonRail, Диагностика, Эксплуатация, DPF, Теория ДВС
ДВС цикла Дизеля-Тринклера. ч3https://youtu.be/388aRTkAL80
ДВС цикла Дизеля-Тринклера. ч1 https://youtu.be/5Dw997APmn4
ДВС цикла Дизеля-Тринклера. ч2 https://youtu.be/OqbLQ9RNlUo
ДВС цикла Дизеля-Тринклера. ч3 https://youtu.be/388aRTkAL80
Карл Циннер - Наддув двигателей внутреннего сгорания. 1978
Система EGR: Устройство, назначение, эксплуатация.
https://youtu.be/B1GSUAP02l0
Что экономичнее Турбо или Атмо?
https://youtu.be/zk_Y5N6656M
Мои автомобили: Подготовка CR-дизеля к Зиме:
https://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry151209-113738
Мои автомобили: Подготовка предкамерного дизеля к Зиме:
https://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry151125-105252
Про прогрев современных дизелей:
https://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry150101-192244
Про прожиг DPF и прочих сажевиков.:
https://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry141015-204929
Если дизель по жаре тупит и не едет:
https://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry140803-162352
Как проверять свечи накаливания на дизелях:
https://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry140203-101800
Инструкция: как я реанимирую замерзшие дизеля зимой.:
https://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry140122-222745
Wednesday, December 16, 2020, 13:42