Main - andrei.krutsko.com / Blog / Forum / Про самое главное и часто спрашиваемое / Поддержать проект
Авто, Дизель, Качество топлива, Эксплуатация, DPF
by andrei@krutsko.com

Краткое содержание предыдущих роликов по теме:

Подготовка предкамерного дизеля к Зиме https://youtu.be/pStBwsJlmwk

Подготовка CR-дизеля к Зиме https://youtu.be/MfUqVHd4xWg

Прогрев исправного дизеля CommonRail в мороз https://www.youtube.com/watch?v=mz7OpmtrfBI

Предкамерный дизель, мороз -20, заводка и прогрев https://www.youtube.com/watch?v=lE1iSifDyYk




https://youtu.be/PaeZHN981Fw



Ну и немного полезных ссылок, о которых шла речь в ролике:

Белорусское cообщество "Взаимопомощь на дорогах" http://vk.com/auto7region

Road Helper : https://play.google.com/store/apps/details?id=by.shophunter.roadhunterapp

Zello PTT Walkie Talkie : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loudtalks
Monday, January 9, 2017, 21:07
( 0 / 0 )

Авто, Дизель, Подогрев, Качество топлива, CommonRail, Эксплуатация, DPF
by andrei@krutsko.com

Чем больше общаешься на тему дизелей, тем более голова идет кругом и волосы дыбом встают то вопиющего непонимания устройства и основных принципов работы.

Ходит так много заблуждений и небылиц, что впору уже диссертацию писать на эту тему.







Заблуждение первое - Дизель технически более сложный мотор

Дизель технически значительно более простой мотор, из сложных система там только ТНВД! и то! изначально таких сложных гидравлических плунжеров не было на дизелях.

Первые судовые дизеля были вообще просты как велосипед. Применение ТНВД дало дизелю возможность "крутится", дало возможность уменьшится в размерах и распространится повсеместно.

К слову, судовые моторы были и есть исключительно дизельными, потому как эти двигатели без вмешательства и доработок могу спокойно работать с дифферетани под 60гр, могут молотить полностью погруженными в воду и делать это бесконечно долго! это и есть надежность.

Один из бонусов двигателям дает само дизельное топливо, оно абсолютно нелетучее, оно само по себе очень плохо воспламеняется.
Эти два фактора привели к повсеместному использованию дизелей в военной технике

У дизеля нету распределителя зажигания, у дизеля нету ВВ части, ему вообще не нужно чем-то инородним, дополнительным разжигать топливо. Большие дизеля даже не имеют предпусковых систем и пускаются за счет "декомпрессии", простота в том что меньше узлов способных повлиять на работу мотора.

Да есть ТНВД, но это механический узел. Если все вышло из строя и перебито - всуньте дизелю под капот ведро с любой херней что горит, заведите в это ведро подачу и обратку и оно поедет!

Дизелю свойственно повышенная степень сжатия, дизеля могу ехать даже если износ будет критическим и превысит падение компресии на 10атм!! и без потерь мощности при этом!!!!
Для бензиновой машина падение с 12 до 8 это уже капец, машина теряет половину лошадиных сил и не едет








Заблуждение второе - Холодный запуск

Здесь мы имеем вопиющую неграмотность и непонимание базовых принципов работы ДВС.

Итак, для начала рассмотрим цикл Отто. Принцип работы ДВС цикла Отто это воспламенение топливоздушной смеси, причем есть строгие правила для формирования этой смеси, как то соотношение 14.7:1 и парообразное состояние бензина, шаг в любую сторону и смесь от искры просто не "пыхнет".

Ну с соотношением казалось бы все просто. А вот в такой очевидной штуке как пары бензина есть один мааленький такой подводный камушек. Из курса химии возможно кто-то еще помнит, есть такой параметр у бензинов как давление насыщенных паров, так вот это есть краеугольный камень холодного пуска бензинового мотора, при давлении что-то около 30-35кПа паров бензина так мало, что хрен вы запустите двигло какой бы АКБ у вас ни был. НЕ ГОРИТ! Да бензин не замерзает в магистрали. Но я вам по секрету сказу, что и солярка то не замерзает так чтобы в камень. Те, кто хоть немного поездил на дизелях знает, что соляра никогда до льда не замерзает, до состояния киселя густеет, но не замерзает! Конечно, этого хватает чтобы забило фильтр тонкой очистки, но по трубкам подачи эту субстанцию качает насос на ура! Замерзает ребятушки вода с грязью!!! А что там у вас солярка или бензин - да все равно, вода везде одинаково прихватывает.

У меня как то по молодости было - прихватило солярку, забило фильтр. Ну что? - Вышел и выкинул фильтр, пустил напрямую трубочкой, а что делать, не мерзнуть же на трассе!! поехали дальше.

У дизеля нету ни соотношения жесткого, ни требования в парам, хоть струей лей, будет 700гр в камере сгорания - пыхнет и струя (только гореть будет долго и даст копоти много на выхлопе). И все равно забились распылители, не забились распылители. Да, где-то на рубеже -25 градусов трупики становятся колом. Убитые дизеля именно так себя и проявляют. Они будут еще катать и пробегут и 200ткм, а может и 300ткм. Но в -25 и ниже износ уже дает о себе знать. Бензинка с таким износом стала бы колом еще и летом, но ушатанный дизель только зимой напомнит о себе.

Нормальный дизель в -25 заводится даже легче чем в 0гр, связанно это с тем, что предпусковые системы в ноль еще не дают полный прогрев. В ноль градусов надо крутануть бывает оборот/другой. А в хороший мороз оно пыхает резко так, взрывом!

Почему? - Температура воспламенения в дизеле порядка 700гр. Температура развивается исключительно стартером, тут вы правы, ну да ну нужен дизелю мощный стартер и что, на внедорожник тоже нужны колеса большие и дорогие, на тазик 13ый радиус впятеро дешевле и что из-за этого не покупать внедорожник?
Вернемся - крутанули мы стартером но надо 700гр, а холодно же на улице! ну пусть -25гр. То есть, вы понимаете, что надо то 700гр, а тут всего то на 25 меньше и не пыхает!!! Понимаете на сколько это мизер?

Догрели чуть-чуть свечами и хоп - и уже достаточно!
Дальнейшее понижение температуры это уже и вовсе брызги. Дизель всегда можно развить достаточно высокие обороты и давление стартером или с движения. Таким образом разогреть камеру сгорания до приемлемой температуры, будь на улице хоть -50 да все равно дизелю. Принцип заводки от этого не меняется. Не хватит маслануть стартером - можно с буксира, с горки и т.д. Главное, чтобы было от стартера или колес достаточно крутящего момента и оно от сжатия разогреется и вспыхнет что угодно. Только чтобы масла давали провернуть маслонасос, а там уже завести дело техники.









Еще раз повторяю - если бензин не испаряется, да хоть обтягайся на галстуке, ни в жизнь не заведется. А дизелю что -27, что -35 все одно - заведется одинаково.
Для сортов бензинов производимых в РФ 92ый заводится более менее до -27, 95ый примерно до -25-27 предел, 98ой как когда, но в целом хуже 95го... вот только 76ой (у нас 80ый) дает заводку где-т до -30-32.

В северных районах вроде как должны быть зимние сорта бензинов с более высоким давлением насыщенных паров. "Должны" - ключевое слово. Но и летом на зимнем безнине ездить нельзя, образуются паровые пробки в магистрали.
Если бензин не заводится - выкручиваем и прокаливаем залитые свечи, бегаем с чайниками и льем на впускной коллектор тонны кипятка. Крутим и молимся чтобы свечи не залило снова.





Заблуждение номер три - Топливная система дизеля сложнее.

Миф гласит что якобы "у дизеля очень дорогие форсунки" и "свечи накаливания". У дизеля обязательно умирает турбина. Ну а качество топлива так вообще - страшилка на ночь.

Форсунки у дизеля ходят от "переживут мотор" до одной просроченной замены топливного фильтра, строго закономерности тут нету.
Более того форсунки дизеля даже если льют, кроме как на дымность и легкий лямонт это мало на что влияет. Машина будет все равно заводится, и ехать.. В особо запущенных случаях случаются прогары поршей, но редко, чаще это достает и их промывают или меняют.

Турбина? - Турбина на дизеле так же часто переживает сам мотор, и живет кстати дольше чем турба на бензинах. Ибо режимы немного разные, теплонапряженность ниже. И опять же - все в руках владельца. Хочет? - Пилит ее за 100тыс вхлам. А не хочет? - Ездит на ней вечно.
Свечи накаливания дизеля? 150тык - легко! Платина на бензинах 150тык протянет?

Секрет прост - нечего прокаливать по 2-3раза свечи. Перенакал и палим свечи. Конечно, менять свечи многим дешевле чем мотор капиталить, ну а если спецом их не гробить тоже работают долго. Не прогревайте свечи по 2-3 раза!!! Кроме сжигания свечей это ничего не дает.
Так что у дизеля дороже то? узлы которые по уму меняются крайне редко? Ну так давайте посчитаем сколько раз надо бензинке раз сделать капиталку чтобы она прошла 600тыс.
Нормальный дизель без капиталки МОЖЕТ! (я уже молчу про задокументированные случаи пробега по 800 и более тыс без капиталок на легковых дизелях)





Заблуждение четыре - Укороченные интервалы замены масел.

Возьмем конкретный мотор om602, на спринтере этот мотор имеет рекомендуемые интервал замены масла в 15тыс. На гелике этот же мотор имеет интервал уже 10тыс, а при тяжелых условиях эксплуатации - 5тыс.

Теперь берем какой-нибудь бензомотор, допустим ваш m104. Интервалы замены 15тыс или 10тыс в тяжелых условиях на е-классе, но опять же на мл-ке с этим мотором официалы пишул через те же 5тыс в тяжелых условиях.
Ну и где разница? кто-то видит?

А разница вот в чем! - В РФ дизельное топливо изначально было с высоким содержанием серы. До сих пор повсеместно встречается еще сов. гост с массовой долей серы - 0.62. А от этого производители сразу лапки к верху, и жестко пишут 7-8тыс и не более. Сера старит масло!
Не хотите менять каждые 7тыс? - Ну так и не меняйте!

В Москве той же есть топлива соотв EN590 на которых можно смело ехать 10тык, а при условиях исключительно дальних пробегов, то и все 15тыс и это на дизеле!
Хотя если толкаться по московским пробкам, то надо уже считать моточасы. И делать эксперименты камельными пробами. Я делал. У меня мало на дизеле живет по 400 моточасов, это при средней скорости (трасса) в 70км/ч = 28ткм!!! Если же умеренный город и средняя скорость 40км/ч, то это уже 12ткм.
На бензине по капельной пробе у меня масло умирает полностью к 180-200моточасам (и это еще на атмосферном бензине), что при трассовых средних 70км/ч = 14ткм, а при городских 40км/ч - не более 8ткм!!!
Вернемся к сере к топливе. У нас в РБ уже давно худшее что можно купить это содержание серы 0.005, ну а бывает и 0.001. На таком топливе можно смело болт ложить на учащенные интервалы.





Заблуждение пять - дизель не греется.

Так ведь КПД у моторов разный! Разный.

У дизеля порядка 40%, а последние двигатель Тойоты 1GD заявлен и вовсе 44%. Бензинки 27-30%, и хоть лопни!
То есть дизель только половину тепла отдает на нагрев салона, а бензин все 2/3.
И вообще главное и ключевое преимущество дизеля это теплотворная способность топлив - то сколько кДж можно выжать спалив литр топлива, и тут с дизелем ну ничего не сделаешь, больше отдача с литра.






А о том как это все правильно использовать на машине и как правильно ездить, смотрим коротенькую мини-лекцию:





https://youtu.be/5Dw997APmn4
Friday, April 29, 2016, 15:58
( 4.4 / 7 )

by andrei@krutsko.com

Скоро зима, думаю пора поднять свой старый пост на эту тему, думаю многим будет очень полезно.
Это важно знать для успешной эксплуатации машин с сажевыми фильтрами. На практике они живут более 300-400ткм легко, если немного знать и понимать как оно работает


...

Можно ездить на 1800об и дпф будет отлично прожигаться

Причина непрожига дпф в порядке популярности и распространенности случаев:

1. недогрев двигателя, прожиг просто не включится если Т меньше +-70ти гр, (или около того у всех чуть отличается)
2. дырявый выпуск, чаще прогорает гофра гибкая, в итоге, если прожиг и запускается, то его эффективность - ноль! только еще больше зарастает, при этом датчики диф. давления могут и не видеть убитость (ну тут где еще дырка вопрос)
3. висит ошибка по датчикам, наддуву, впрыску (даже неактивная)
4. комп видит что масло умерло и требует очередное ТО
5. в баке менее 10л топлива (опять же +- пляшет от производителя к производителю)
это основное, но блокеров на самом деле больше... может быть все исправно, но мертвые распылители, прожиг будет проситься каждые 50-100км, и тут как ни езди, прожигать так часто оно не будет успевать при рваной езде в/около города

итого как оно в жизни встречается и как это происходит
1. короткие перебежки по городу + неисправный термостат = даже летом хер оно будет прожигать вообще хоть когда
2. просто короткие пробежки по городу зимой, неисправная вебаста, и опять перманентный жудкий недогрев
3. просто короткие пробежки и все исправно, прожиг запускается, но постоянно прерывается на стадии разогрева, только забиваясь еще больше
4. убитый термостат и длинная дорога по трассе, двигло остывает просто от ветра и хер оно запуститься, а каждые 600-800км оно в среднем прожигать должно

если приходится крутить на 3ей моор, значит он тупо недогревается, чтобы запустить прожиг
могу показать компом, но надо подловить момент, как прожиг херачит на 1800об на круизе на 90км/ч на мкад, никаких 3000об ему не надо (1800 сам видел, но думаю и 1500 ему также покатит)


ну вообще-то высокие обороты иногда надо, но редко, например задирает иногда комп сам, например на ДСГ - если прожиг начался в городе, то держит более короткую передачу, чтобы на старт/стопах не остывало, и не прерывалось, но это не значит что на меньших оборотах оно не пропаливает

Wednesday, October 15, 2014, 20:49
( 0 / 0 )



1999-2019 © krt